El milagro del enarenado

Hasta mediados del siglo XX el Poniente Almeriense era una zona pobre y poco poblada, pues su agricultura se encontraba limitada por la falta de agua y por la salitrosidad de los suelos, a lo que debemos sumar los fuertes vientos que en nada benefician a los cultivos al aire libre. Esto provocaba que, las pocas plantas que podían soportar estas pésimas condiciones, diesen escasos rendimientos. En consecuencia, sus habitantes se veían abocados a otras actividades complementarias como el pastoreo o la tan olvidada extracción de la sal.

Aunque existe un fuerte debate sobre el origen de esta técnica y del invernadero, en el que cada localidad intenta atribuírselo de una u otra forma, podemos encontrar algo de luz si acudimos al libro «Los pueblos de colonización en Almería», de la colección del Instituto de Estudios Almerienses. El origen lo encontramos en los agricultores de El Pozuelo y La Rábita (ambos en el término municipal de Albuñol), quienes desde finales del siglo XIX cubrían con arena algunas de sus parcelas. Esta costumbre se fue expandiendo hacia Guainos y Balanegra, ya en la provincia de Almería.

Estructura de un enarenado.
(Fuente: Juan José Gutiérrez Sánchez)

Dicha técnica consiste en colocar sobre la tierra una capa de estiércol y otra de arena. El estiércol le aporta los nutrientes de los que carece el suelo almeriense, mientras que la capa de arena evita la ascensión de la humedad por el proceso de capilaridad, impidiendo así la pérdida del agua que contiene el suelo. Además, tradicionalmente este agua ascendente tenía un alto contenido de sales que, al evaporarse, dejaba en la superficie una perjudicial capa salitrosa.

A Roquetas llegaría en 1954 el albuñolero Juan Sánchez Romera, que puso en práctica esta tradición. La expectación de los roqueteros fue mayúscula y lo calificaron de «locura», pues Juan acarreó con su burro varias cargas de arena de la playa a su terreno en La Romanilla y lo protegió con cañaveras. Mayor aún fue la sorpresa de sus vecinos cuando obtuvo una excelente cosecha de 504 kilos de judías.

Paralelamente, ese año se había iniciado la ampliación del núcleo de Roquetas por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), atraído por la solución al endémico problema del agua gracias al descubrimiento de los múltiples acuíferos que pueblan el subsuelo del Poniente, de donde se comenzó a extraer agua tras la construcción de pozos.

Sin embargo, hasta entonces el programa de Colonización había tenido escaso éxito ante las malas condiciones de la tierra: debido a la imposibilidad de cultivar cítricos u hortalizas por la salinidad del terreno, se había recurrido a otros cultivos, sin obtener tampoco buenos resultados. Fue gracias a una visita los técnicos del ICN a la parcela de Juan Sánchez cuando se percataron de que esta curiosa técnica era la única forma de sacar adelante los planes de atraer población al Poniente.

Tras una serie de pruebas satisfactoria en Aguadulce, el ICN financió en 1957 el enarenado 40 parcelas en Roquetas de Mar. Esto permitió que, lo que hasta entonces había sido un erial, se convirtiese en tierra fértil, multiplicándose los cultivos y el precio de los terrenos. A su vez, se corrió la voz y se aceleró la llegada de colonos, lo que permitió caminar sobre seguro en la construcción de los pueblos de colonización en los siguientes años: El Parador, Las Norias, La Mojonera, Las Marinas, Puebla de Vícar, San Agustín y El Solanillo. Esto explica la aparición de tantas nuevas localidades en una zona tan concreta como el este del Poniente Almeriense.

Labor de enarenado a principios de los años 60, en Aguadulce.
(Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

No debemos caer en el error de pensar que el enarenado y el invernadero almeriense nacieron a la vez, pues los primeros cultivos sencillamente eran protegidos del viento por un cercado de cañas. Sería en 1960 en la parcela del conocido Paco «El Piloto» cuando se cubrieron los cultivos con un pequeño túnel de plástico para mantener el calor, basándose en antecedentes en las Canarias e Israel. Fue 3 años más tarde cuando también gracias a «El Piloto» surgió el invernadero tipo parral, inspirado en el que se utilizaba para la uva de mesa. Este sistema permitía mantener unas temperaturas estables y producir varias cosechas al año, lo que además adelantó las cosechas e introdujo en el mercado productos en meses en los que tradicionalmente eran escasos, obteniendo así importantes beneficios.

En definitiva, no nos cabe duda de que, sin esta transición de una agricultura de subsistencia, para el autoconsumo, a otra industrializada y destinada a la exportación, hoy el Poniente Almeriense no sería lo que es. Cabe esperar a que este pasado reciente de nuestra comarca comience a ser valorado, estudiado y difundido como se merece, y no relegado al cajón de los olvidos en el que descansa buena parte de la Historia de Roquetas.

La desprotección de los pueblos de Colonización (I): Las Marinas

Fotografía aérea Las Marinas en 1966. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

Si por algo se caracteriza el término municipal de Roquetas de Mar es por esta subdividido en múltiples barriadas y pueblos de norte a sur. No se trata de una anomalía ni de un defecto que deba ser corregido llevándose por delante parajes naturales como la Ribera de la Algaida, sino que debe ser entendido como un símbolo de pluralidad y, ante todo, como el resultado de una evolución histórica que nunca debemos olvidar.

Un total de cuatro de estos núcleos: El Parador, Las Marinas, El Solanillo y parte de Roquetas pueblo, encuentran su origen en las iniciativas que el Instituto Nacional de Colonización (INC) realiza en la década de los 50 y 60 en Almería. Se trataba de un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, fundado en 1939 tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Para acercarnos a este proceso recomendamos el libro «Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura», de la colección del Instituto de Estudios Almerienses, fruto de una admirable investigación histórica.

A las localidades mencionadas debemos sumar en el Campo de Dalías las fundaciones de la Puebla de Vícar, Las Norias, La Mojonera (entonces llamada «Camponuevo del Caudillo») y San Agustín. En el conjunto de la provincia también se crearon pueblos en la zona de Huércal-Overa y el Campo de Níjar. Debemos aclarar que no se trató de un proyecto circunscrito a Almería, sino que se fundaron poblados en todo el territorio español.

La situación del Poniente Almeriense era francamente complicada: debido a la salinidad del terreno, la agricultura era tremendamente pobre y el único aprovechamiento posible era el pastoreo. Sin embargo, la situación cambió con el descubrimiento de acuíferos en el subsuelo de la comarca y el desarrollo de la tecnología de pozos para extraer el agua, que facilitó que en 1941 se declarase al Campo de Dalías «Zona de Interés Nacional». Tras una nueva ley en 1953 que permitía las expropiaciones a particulares para crear pueblos y parcelas de cultivo, pronto el Estado empezó a fundar los primeros pueblos.

Fundación de Las Marinas

En 1954 se amplía el pueblo de Roquetas (el entorno de la actual Plaza Alcalde José Pomares) y se funda El Parador; en 1958, Las Marinas; y en 1968, El Solanillo. Nos encontramos a su vez un proceso paralelo en la agricultura que, sin duda alguna, es la clave del éxito de estos nuevos pueblos: el «milagro del enarenado», que consistía en cubrir con arena la tierra para evitar la evaporación del agua y combatir la salinidad.

Centrándonos en Las Marinas, se construyeron un total de 62 viviendas en dos fases: 1958 y 1962. Su plano tiene una estructura clara, con un núcleo en el que se sitúa un bulevar rodeado por la iglesia, edificios administrativos y dependencias para el ocio, la artesanía y el comercio. En su entorno se disponen sucesivas manzanas de casas de una o dos plantas con pequeñas parcelas adosadas de distintos tamaños, que se entregaban a los colonos dependiendo de la dimensión de la familia que la ocuparía. Como se ve en la fotografía aérea, en las proximidades se encontraban los terrenos que también se entregaban a los colonos para su explotación.

Interior de la Iglesia de Santa María del Mar, en Las Marinas.
(Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

El proyecto de cada pueblo con sus viviendas se encargaba a un mismo arquitecto, que en este caso corrió a cargo del madrileño José Luis Fernández del Amor, a quien también debemos la Puebla de Vícar y Campohermoso. Destacó por unificar la arquitectura popular con las nuevas tendencias artísticas, algo que vemos especialmente en la parroquia de Las Marinas, la Iglesia de Santa María del Mar, que destaca por sus vidrieras.

Iniciativas para su conservación

En los últimos años los envites de la presión urbanística ha hecho bastante daños a todos los pueblos de colonización. Esto ha sido posible debido a la escasa protección por parte del Ayuntamiento de Roquetas, que en el Plan General de Ordenación Urbana sorprendentemente sólo ha establecido la preservación de los espacios libres y los patios de vecinos, no de los propios edificios. Esto ha permitido que muchos de ellos hayan sido sustituidos por bloques de pisos que rompen la unidad de su entorno, o incluso declarados en estado de ruina por parte del Ayuntamiento y derrumbados después, sin ofrecer la restauración como alternativa.

Quizás Las Marinas sea la localidad donde más casas han sobrevivido a la vorágine de la burbuja inmobiliaria, aunque algunas de las viviendas ya han sido derribadas, rompiendo la armonía del conjunto histórico y restándole valor. Esto nos invita a la esperanza de que los edificios restantes puedan ponerse en valor, pues son la mayor evidencia del origen histórico de esta barriada.

Teniendo conocimiento de que el Colegio de Arquitectos de Almería va a elaborar una guía sobre la arquitectura de Roquetas, pensamos que sería una buena oportunidad para elevar el grado de protección de estos edificios. Esto podría acompañarse con iniciativas por parte del Ayuntamiento para fomentar el conocimiento sobre los pueblos de colonización y los inicios de la agricultura bajo plástico en Roquetas.

Se trata de una necesidad apremiante, pues la ya iniciada desaparición de los edificios y viviendas primigenias de las distintas barriadas de Roquetas supondría la pérdida de un pedazo de nuestra historia más reciente, esa que todavía recuerdan nuestros padres y abuelos.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de febrero de 2017, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

Los paladines de la historia de Roquetas

Portada del libro

Viven en nuestro pueblo dos señores empeñados en que sepamos que Roquetas tiene mucha, muchísima historia. Y qué razón tienen. No se quejan, no se lamentan, no se manifiestan para que todos nos enteremos de ello, sino que directamente lo demuestran de la forma más incuestionable: a base de libros.

El pasado 27 de diciembre de 2016 nos lo volvieron a recordar estos dos valedores de la historia roquetera, Gabriel Cara González e Ignacio Jiménez Carrasco, con la presentación de su obra «De la mar. Familias del Puerto de Roquetas de Mar», en el que incluyen a los primeros pobladores del Puerto desde el siglo XVIII hasta la actualidad a través de 67 árboles genealógicos y más de 90 ramas familiares. Escogieron como lugar el salón de actos de la biblioteca, que se volvió pequeño ante un público que había acudido en masa, ansioso de conocer sus orígenes. Según posteriores declaraciones de Ignacio para esta sección, «la respuesta de la gente fue maravillosa».

De parte del Ayuntamiento intervinieron al comienzo del acto María Dolores Ortega, concejala de Educación y Cultura, y José Manuel Navarro, jefe de Protocolo del consistorio. A continuación tomó la palabra el hijo de uno de los autores, Gabriel José Cara Rodríguez, también historiador, quien explicó los distintos métodos para hallar a nuestros antepasados en el libro. Afanosamente los asistentes le seguían rebuscando entre las páginas de la obra e iban encontrado con sorpresa a sus más remotos familiares.

De izquierda a derecha, Ignacio Jiménez, Gabriel Cara
González y su hijo Gabriel José Cara Rodríguez.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Por fin intervino el padre, Gabriel Cara, quien declaró entre evidentes muestras de emoción las dificultades que había atravesado para lograr la conclusión del libro, a causa de su debilitada vista. Más tarde su hijo Gabriel José nos ha confesado que para su padre este libro «supone el colofón de toda una vida dedicada a demostrar que todos los pueblos tienen su historia», Roquetas entre ellos. También ha destacado el gran valor sentimental para las familias del Puerto pues, a través de sus fotografías «impone afectos, recuerdos y memorias, que nos ayudan a comprender nuestro pasado».

Finalmente el acto era concluido por Ignacio Jiménez, incansable recopilador de testimonios, fotografías y documentos de archivo, cuya labor ya había sido presentado por sus dos compañeros como la innegable base de este libro. «Lo hacemos con la ilusión de que la gente sepa que Roquetas tiene historia», nos ha contado Ignacio con franqueza.

El trabajo de Gabriel e Ignacio ha sido una labor silenciosa, de poco a poco, un «parto de nueve años» como cariñosamente lo llamaron sus autores debido a los contratiempos de la salud que han ido retrasando sucesivamente su publicación. Una tarea de la que los roqueteros estaremos eternamente agradecidos y que todavía no ha concluido, pues para finales de año esperan sacar el segundo volumen que incluirá los apellidos de la L a la Z.

Sabiendo que el libro está teniendo una acogida sensacional y que ya se han vendido la mitad de los libros impresos, desde estas líneas sólo nos queda concluir mostrándoles nuestro eterno agradecimiento y pedirles que nunca, jamás, dejen de recordarnos que el rico pasado que tiene Roquetas.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de enero de 2017, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

«Fortificar es comenzar a ganar»: búnkeres en Roquetas de la Guerra Civil

Uno de los carteles propagandísticos de la
República en favor de las fortificaciones.
(Fuente: Centro Documental
de la Memoria Histórica)

En julio de 1936 un sector del ejército se sublevaba en el protectorado español de Marruecos contra el gobierno de la Segunda República Española, que había surgido de las elecciones celebradas meses antes. Al frente de los rebeldes se encontraban generales como Queipo de Llano, Sanjurjo, Mola y, por supuesto, Franco. Éstos planearon un golpe de Estado con el que hacerse rápidamente con el poder, pero que se transformó en la Guerra Civil que conocemos y que no concluiría hasta el 39.

A los pocos días un grupo de militares partidarios de la sublevación intentó tomar el poder en Almería. Sin embargo, las organizaciones sindicalistas habían armado a los obreros, que fueron reforzados por contingentes mandados por la República, garantizando la fidelidad de la ciudad al régimen democrático. Algo similar ocurrió en las provincias cercanas (salvo Granada capital), por lo que como consecuencia en los primeros meses el frente terrestre de batalla se mantuvo alejado de Almería. Pero las guerras en el siglo XX también se libraban por mar y aire.

Como nos cuenta Rafael Quirosa-Cheyrouze, profesor de Historia Contemporánea de la UAL, en el libro «Los refugios de Almería: un espacio para la vida», a finales del 36 la aviación y la marina franquista, alemana e italiana intensificaron sus ataques sobre Almería capital. Este avance en el acoso a la ciudad culminaría con el famoso bombardeo del 31 de mayo de 1937 por parte de un acorazado de la Alemania nazi. Además, en el sur de España el cerco se había ido cerrando hacia Almería tras la caída de Málaga en febrero de ese año. Como respuesta a estos continuos ataques y el inminente avance del ejército «nacional», se hizo así necesario construir un sistema que defendiese la costas españolas en manos republicanas.

El litoral almeriense ya había sido fortificado en otras ocasiones: tanto en el siglo XIV para defender el Emirato nazarí de Granada de las incursiones cristianas, como posteriormente en los siglos XVI y XVII para defenderse esta vez de los piratas berberiscos. Pero los tiempo habían cambiado mucho desde entonces y los castillos y torreones de piedra poco podían hacer ante las técnicas militares del siglo XX. La única defensa posible consistía en fortines mejor preparados, desde los que atacar con ametralladoras.

Fortín de las antenas de Aguadulce.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Siguiendo ahora con el recomendable libro «Castillos, fortificaciones y defensas», editado por el Instituto de Estudios Almerienses, sabemos que se redactó un Plan de Fortificaciones de Retaguardia que se puso en práctica entre el 37 y el 38, para cubrir esta necesidad de proteger el territorio republicano frente al avance del ejército rebelde. Roquetas, municipio costero por excelenecia, no fue una excepción: debemos enumerar la existencia de al menos tres búnkeres defensivos en el término municipal. Tal y como nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento, estos pequeños monumentos tampoco son una excepción en su sistemático abandono hacia el patrimonio histórico.

Los búnkeres defensivos son construcciones parcialmente subterráneas, realizadas en hormigón armado y con una serie de aspilleras desde las que disparar. Uno de ellos se sitúa próximo a las antenas de Aguadulce, desde donde se divisan unas maravillosas vistas; junto a él hay un polvorín donde se resguardaban los soldados, que todavía permanece en pie. Próximo al faro de Roquetas había un segundo búnker, hoy desaparecido como consecuencia de la voracidad urbanística y a la nula protección por parte de las administraciones competentes. Un tercero sigue existiendo también cerca del Puerto y entre invernaderos. A éstos debemos sumar alguno más que, como nos cuentan varios testimonios, permanece oculto en parcelas privadas. En consecuencia sabemos que todavía contamos con un mínimo de dos fortines, pese a que desde el Ayuntamiento actúen como si no existiesen.

Fortín en las proximidades de El Puerto de Roquetas.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Estas estructuras se encuentran muy dañadas y repletas de basura, a la espera de que alguien mueva un dedo en favor de su rehabilitación; de hecho, ni siquiera gozan de ningún tipo de protección por parte de las ordenanzas municipales. Correctamente acondicionadas, se podrían convertir en un museo vivo que nos permitiría comprender mejor el transcurso de la Guerra Civil en Roquetas y en un complemente perfecto al turismo de sol y playa. La prueba está en el existoso ejemplo de los vecinos refugios de Almería.

Si hoy siguen en pie, se debe a la fortaleza de los materiales con los que se realizaron. Pero hasta que alguien se digne a protegerlos, restaurarlos y musealizarlos, nuestros búnkeres seguirán permaneciendo en pie, tristemente deteriorados por el paso del tiempo, desafiando a aquellos cuyo modelo urbanístico reside en la burbuja inmobiliaria y no en el respeto al patrimonio histórico.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de diciembre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

El Soldado de Nápoles que visitó Roquetas

Iglesia de la Virgen del Rosario anterior a la restauración
de 1957. (Autor: Domingo Fernández Mateos,
en la página «Almería en cristal»)

Suenan campanas de difunto desde la Iglesia de la Virgen del Rosario. Unos toques pausados, pero que sobrecogen a todo el pueblo de Roquetas. Todo el mundo, grandes y pequeños, conocen su significado: la gripe se ha llevado consigo otra alma inocente.

Un pequeño grupo de monaguillos con una cruz alzada y seguidos por el cura del pueblo avanzan hacia la casa del fallecido. Para frenar la propagación de la gripe, las calles (por entonces de tierra) estaban regadas con un desinfectante, que se convierten en la nauseabunda fragancia que acompaña a este funesto cortejo.

Al acercarse a la vivienda, caía sobre sus oídos un silencio atronador, sólo roto por el murmullo de llantos y lamentos que se escuchaba en la profundidad del hogar. Un grupo de familiares y amigos rodeaban al fallecido, algunos ya enlutados, lo que añadía más oscuridad a aquel sombrío dormitorio apenas iluminado por unos cuantos candiles. Con toda seguridad, era una escena que jamás deberían haber contemplado, y menos en tantas repetidas ocasiones, aquellos de niños que acompañaban al sacerdote en su ejercicio de monaguillos.

Pequeña cúpula tradicional en
la parte antigua del cementerio.
(Fuente: Enrique Silva Ramírez)

En medio de esta escena, el sacerdote intenta consolar a los presentes, que desde aquel día tendrán que aprender a vivir sin uno de sus seres queridos. Más tarde, el cuerpo sería conducido al cementerio de Roquetas, existente desde la década de 1830, pues hasta entonces los enterramientos se realizaban en los alrededores de la iglesia o bajo el suelo de ella. Pero los entierros ya no pasaban por las calles principales de la localidad, para evitar la alarma social ante semejante desfile de desgracias.

Quedaba el fúnebre transporte de los cuerpos segados por la guadaña de la Muerte, para lo que se contó con la ayuda de los agricultores del pueblo, que cedieron sus carros para llevarlos hasta el cementerio. Serían estos mismos quienes también colaborarían en la ampliación del camposanto, pues aquella epidemia lo acabó dejando pequeño.

Tras todo este ritual se repetirían misas en honor al fallecido, tanto para los familiares que llegarían más tarde desde lugares lejanos, como de forma periódica al mes y al año. En todas ellas, y para simular la presencia del cadáver, se colocaba durante la misa un artefacto sobrecogedor: el catafalco. Se trataba de una suerte de ataúd cubierto por una tela negra, generalmente terciopelo, y rodeado de velas.

Imagen actual de un catafalco

Aquella gripe de 1918 se llamó en Europa de forma errónea «gripe española» y en España «el Soldado de Nápoles» (título que recibió una de las canciones que integraba la zarzuela «La canción del olvido», que entonces se representaba en los teatros españoles y que estaba ambientada en esta ciudad italiana). Originada en marzo de ese año en Estados Unidos, la gripe se difundió por todo el mundo en plena Primera Guerra Mundial, cebándose con Almería durante su segunda oleada en el otoño de 1918.

Por último, sólo nos queda dar las gracias a Antonio Marín Muyor, monaguillo entre 1917 y 1920, en base a cuyo testimonio hemos construido este relato, y a Gabriel Cara González e Ignacio Jiménez Carrasco por recogerlo en el segundo tomo de su «Roquetas de Mar, 1875-1935. Historia Viva».

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de noviembre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

Una historia verde para la Algaida

Charca en la Algaida. (Fuente: Serbal)

Entre Roquetas y Aguadulce, como un gran pulmón verde, existe una amplio espacio natural conocido como la «Ribera de la Algaida». Aunque tibiamente revitalizado en los últimos años, lo cierto es que nunca antes la Algaida se había encontrado en un estado tan crítico: se ha usado a veces como vertedero o campo de motocross, su superficie se ha reducido notablemente y está amenazada por las urbanizaciones que el Ayuntamiento quiere construir a su alrededor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Detengámonos primero a indagar qué significa ese extraño vocablo de «algaida». En el diccionario editado por la RAE en 1770 se dan dos acepciones que concuerdan muy bien con nuestra Ribera de la Algaida. En la primera se define como un cerro de arena que «suele el viento mudar de una parte á otra de las orillas del mar», mientras que la segunda, que quizás se acerque más, la menciona como un «bosque, ó sitio lleno de matorrales espesos».

La Algaida roquetera es una zona pantanosa que se extendía por el norte hasta la rambla de las Hortichuelas y por el sur llegaba hasta las proximidades del pueblo de Roquetas y su playa. Su carácter inundable, que todavía hoy conserva aunque algunos no quieran aceptarlo, residía en las varias ramblas que la atravesaban y que rara vez llegaban al mar. Sus aguas, por el contrario, se quedaban aquí estancadas.

No obstante, siempre fue un espacio que el ser humano supo aprovechar. Hasta el siglo XX se hacía un uso sostenible de ella, utilizando sus recursos pero cuidándola a la vez para que al año siguiente diese los mismo frutos. Aparte de la leña, el principal uso silvícola nos lo describe Francisco Torres Montes en su estudio «Nombres y usos tradicionales de las plantas silvestres de Almería»: el algazul y la sosa (o barrilla) se extraían y se quemaban para obtener de sus cenizas una especie de jabón con el que se lavaba la ropa.

Taray de la playa de los Bajos.
(Fuente: Consejería de Medio Ambiente)

Paralelamente era una territorio de pastoreo, por lo que encontramos caminos y abrevaderos en los que apacentar las reses. Un episodio hace esta zona todavía más singular: en la playa de los Bajos, ante la sorpresa de los pastores, el ganado tenía por buena costumbre lanzarse a las orillas del mar a beber agua. La explicación a tan curioso fenómeno reside en que allí manaban agua dulce subterránea.

La degradación de esta zona comenzó en el siglo XX, de mano de las Salinas de San Rafael. Una vez comprados varios terrenos en la parte sur de la Algaida, en 1905 se constituyó la compañía que construiría sobre ellos las charcas salineras. Esto supuso un primer golpe al reducir la extensión de este paraje natural, aunque por supuesto la mayor parte de él se siguió conservando. Pero las salinas también agredieron a la Algaida esta vez talando numerosos acebuches, encinas y taráis en un sector de alta densidad arbórea situado en el noroeste de la Algaida: el Bosque.

Esta madera se empleó para alimentar unos motores llamados «de gas pobre», gas que se generaba a partir de la combustión de vegetal. Por suerte todavía quedan bastantes taráis dispersos por la Algaida. Uno de es el situado en la playa de los Bajos a pocos metros de la orilla, que por suerte se encuentra protegido como «árbol singular de Andalucía».

Chorlitejo patinegro anidando
en las Salinas. (Fuente: Serbal)

¿Existen opciones de restaurar el valor ambiental de la Algaida? La mayor parte de las antiguas Salinas ha sido urbanizada, por lo que es un espacio que nunca volverá a reconquistar la Algaida. Pero las últimas charcas salineras que quedan, esas que según el plan del Ayuntamiento pronto se convertirán en una oda al ladrillo, el cemento y el hormigón, ya están siendo recuperadas por la propia naturaleza. Allí hoy se alternan en perfecta simbiosis antiguos canales y compuertas salineras con flora y fauna típica de la zona. En consecuencia, es preciso proteger y blindar ante la especulación urbanística las Salinas y toda la Ribera de la Algaida, para que con el lento paso del tiempo y la ayuda humana se fuese rehabilitando.

No queda otra, pues es evidente que esta joya roquetera que combina naturaleza y patrimonio histórico en el siglo XX y el actual XXI sólo se ha empleado para destruirse, nunca para admirarlo. De hecho, sorprende que los roqueteros hasta el siglo pasado, con menos conocimientos que hoy, nulos recursos económicos e inexistente conciencia medioambiental supieran conservar este espacio tan bien, y hoy estamos a punto de llevarlo a su colapso. La decisión es nuestra, pues ya sabemos que el pasado de la Algaida estaba teñido de color verde: de nosotros depende que su futuro no sea negro.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de octubre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)