Los manantiales de Aguadulce

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El afloramiento de agua subterránea ha sido una constante en Aguadulce desde tiempos inmemoriales, estando en la base de la ganadería trashumante y de la aparición de los invernaderos

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Con demasiada frecuencia ignoramos la toponimia que nos rodea. No nos preguntamos por qué una rambla se llama «de la Culebra» o «de San Antonio», qué era el Campillo del Moro, por qué existe una «algaida» tan cerca nuestra o, sencillamente, a quién se le ocurrió llamar así a Aguadulce a pesar de su clima subdesértico y a encontrarse a orillas del salado Mediterráneo.

Mapa de 1855 en el que aparecen la Torre de Rambla
Honda y las cacimbas de Aguadulce. (Fuente: IGN)

La explicación reside en las «cacimbas», un término hoy en desuso, pero que hacía referencia a unos pequeños manantiales de agua que veían la luz en la zona del actual puerto de Aguadulce. Procedían de las filtraciones de la Sierra de Gádor, que manaban en la zona donde entonces terminaba la playa y comenzaban los acantilados del Cañarete.

Pero estas cacimbas no eran el único manantial de la zona, sino que a los pies de la Torre de Rambla Honda también existía otro. Esta torre se encontraba muy próxima a la playa, en la que sabemos que en 1709 una flota inglesa desembarcó y se proveyó de agua, en el marco de la Guerra de Sucesión. Una tercera fuente de agua se señala en un mapa de 1897 de Enix, al que pertenecía entonces Aguadulce, en forma de un «estanque» situado a medio camino entre la actual Avenida de Carlos III y el cementerio.

Más cerca de Roquetas, en la Ribera de la Algaida, encontramos un cuarto y curioso manantial. El Bosque era una zona del norte de la Algaida donde la vegetación se espesaba; era, por tanto, una zona que atraía a los pastores trashumantes, aprovechando el abrevadero de la Ñoretilla para que el ganado se refrescase. A su paso por la playa y a los pies del taray centenario, los pastores se sorprendían viendo cómo las cabras y ovejas «enloquecían» y se lanzaban al mar, comenzando a beber agua. No era locura, sencillamente el agua dulce nacía dentro la orilla del mar.

Los acuíferos que alimentaban estas afloraciones de agua eran bien aprovechadas en Aguadulce a través de pozos y norias. No en vano, en 1906 aparece en el periódico almeriense «El Radical» una noticia titulada «Alumbramiento de aguas» que partía de vecinos de la zona, en la que se indica la existencia de un «río subterráneo» en Aguadulce que «abunda notablemente a la orilla del mar el agua potable». Seguidamente se indica que «alumbrando y encauzando convenientemente las aguas del supuesto río, se podría regar con ellas la hoy estéril llanura, que desde el citado pueblo de Aguadulce se extiende hasta la ciudad de Adra». Precisamente en comunicaciones de este tipo estaría el origen de las torretas para extraer agua que el Instituto de Colonización situó en todo el Poniente Almeriense y, especialmente, en Aguadulce, para abastecer a la incipiente agricultura de enarenados y bajo plástico.

Fuente construida por el Ayuntamiento de Roquetas en 2004
y abandonada en la actualidad. (Fuente: Realización propia)

¿Qué queda de todo aquello? La primigenia fuente de las cacimbas fue destruida y con la construcción del puerto deportivo de Aguadulce se secó el manantial. En su lugar el Ayuntamiento levantó en 2004 una fuente de la que pronto dejó de surtir agua; hoy, abandonada por el consistorio, no es más que un pequeño vertedero, como muestra de lo poco que algunos valoran el patrimonio histórico. Tan sólo las torretas de agua arrojan un hilo de esperanza, gracias a la labor de la Asociación Serbal, que las está acondicionando como refugios para aves.

Es a través de pequeños elementos como una fuente, una torre, una antigua casa, un molino abandonado o un árbol centenario, como se va reconstruyendo la historia desde abajo, desde lo local. Si no se cuidan, difunden y ponen en valor, estaremos condenando al histórico pueblo de Aguadulce a ser lo que no es, a verse degradada a una de las muchas urbanizaciones que pueblan la costa española.

V Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras en Padules

Los amantes de la Historia tenemos una cita los días 20 y 21 en el bello pueblo alpujarreño de Padules, en la provincia de Almería. Se trata de la quinta edición de la recreación histórica de la Paz de las Alpujarras, acaecida en este pueblo en 1570.

La firma de esta rendición supuso la conclusión de la Rebelión de las Alpujarras, que había comenzado en 1568, y que supuso el levantamiento de miles de moriscos en todo el Reino de Granada contra las autoridades castellanas. Tras la derrota morisca, su representante Hernando de Habaqui firmó la paz con Juan de Austria, de parte del rey Felipe II.

En esta recreación histórica se podrá contemplar las armas y armaduras de la época, variables según el bando morisco o castellano, así como la vida cotidiana del siglo XVI: vestimenta, alimentación, artesanía, música... A continuación os presentamos el cartel de esta edición y el programa del sábado 20 y domingo 21 de mayo.

Cartel de la Paz de las Alpujarras 2017

SÁBADO 20 DE MAYO DE 2017

A las 12:00 en la Plaza de las Escuelas:

• Entrada-desfile del ejército morisco, tercios, nobles y tren de bagaje, entre otros. Será ilustrado por historiadores y especialistas en panoplias militares, indumentario y vida de la época.

De 12:30 a 14:00 en el campamento, situado en la Rueda:

• Un viaje histórico a la España morisca y cristiana del siglo XVI para ver cómo luchaban, qué comían, cómo vivían...

• Instrucción militar de batalla: armas de fuego (culebrinas, arcabuces, pistolas), cuadro de picas, armas de asta, esgrima renacentista, arqueros, hondas, desfiles por el pueblo...

• Cocina histórica con degustaciones de platos moriscos, nazaríes y cristianos

• Talleres históricos demostrativos: telares, hilado de seda, construcción de instrumentos, sastrería, esgrima, arcabucería, cambistas, reclutamientos, lectura del Bando de Santa Fe...

• Música renacentista y exposición de instrumentos del siglo XVI con Ensemble La Danserye

• Corral de animales: rebaño de ocas, cabras, mulos, burros, etc., con desfiles y exhibiciones

• Estrado de las damas, puestos de moriscos, aguadoras, juegos infantiles, exhibiciones...

A las 12:45, la batalla:

• Exhibición narrada de técnicas de combate del siglo XVI con dos asaltos

A las 14:00, cierre del campamento, que volverá a abrir a las 17:30 con los mismos talleres

A las 18:00 en la iglesia:

• Concierto de música renacentista por La Danserye. Asistirá don Juan de Austria acompañado de miembros de la corte y y sus generales, todos ellos escoltados por las tropas. El pueblo llano y los espectadores aguardarán la llegada de Su Excelencia sentados en la iglesia tal y como manda el protocolo de la época. Una vez terminado el concierto, los organizadores ruegan a los asistentes que permanezcan en sus asientos hasta que salga la comitiva real.

Es preciso señalar que las distintas actividades serán narradas por especialistas y anunciadas en el pueblo por los niños con matracas, caracolas, cencerros y cañonazos.

A las 19:15, en el campamento:

• Escenificación de la Paz de las Alpujarras (rendición)

SÁBADO 21 DE MAYO DE 2017

De 10:00 a 12:30 en la Rueda:

• Historia en vivo de un campamento del siglo XVI. Un viaje histórico a la España morisca y cristiana del siglo XVI para ver cómo luchaban, qué comían, cómo vivían...

• Desayuno histórico

• Talleres demostrativos de oficios históricos, reclutamiento de tropas, música renacentista, exhibiciones de combate y armas históricas, encamisada, visitas guiadas al público...

A las 12:15:

• Exhibición de danzas renacentistas a cargo de «Damas y Caballeros de Pastrana»

A las 13:15:

• Clausura de la V edición de «La Paz de las Alpujarras»

Plano de Padules con los lugares destacados para la V edición de La Paz de las Alpujarras

La Mojonera: de barriada de Felix a municipio

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En 1958 se formó el poblado de colonización bajo el nombre de «Camponuevo del Caudillo», dependiente de Felix, que fue creciendo hasta dar lugar a la actual Mojonera

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Fotografía aérea del pueblo de Colonización de Camponuevo del Caudillo, actual Mojonera. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

Un 10 de abril de 1984 La Mojonera conseguía constituirse como municipio propio, separándose de Felix. Desde entonces hasta 2015 ostentó el título del municipio más joven de la provincia, que ahora señorea Balanegra; sin embargo, en comparación con sus vecinas Roquetas, Vícar y Enix -también inicialmente felisarias- lograron la independencia cientos de años atrás. ¿Por qué La Mojonera tardó tanto?

Desde tiempos del Reino Nazarí de Granada la agricultura era impracticable en buena parte del Campo de Dalías. Como alternativa, la zona zona era aprovechado por los pastores de ganado trashumante, que bajaban desde las sierras cercanas a pasar el invierno. La situación se mantendría tras la conquista castellana y llegaría hasta el siglo XX.

Plaza principal del pueblo, con la iglesia y el edificio
administrativo. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

De hecho, si preguntásemos a nuestros bisabuelos, sólo recordarían a La Mojonera como un paraje con unos cuantos cortijos alejados de los grandes núcleos de la zona y adonde acudían los rebaños de ovejas y cabras a pastar. De hecho, recibe ese nombre por los «mojones» que en ella se encontraban para establecer el límite entre las tierras de Dalías (que hasta 1981 incluía a El Ejido) y de Felix (al que pertenecía La Mojonera junto a Roquetas, Vícar y Enix).

Pero esta situación va a cambiar radicalmente a en los años 30 y 40 del siglo XX tras el descubrimiento en la zona de los acuíferos que todavía hoy, aunque seriamente explotados, siguen proporcionando agua. Esto animó al franquista Instituto Nacional de Colonización a fundar una serie de pueblos en el este del Poniente Almeriense, dentro del proyecto nacional de fomentar la agricultura y el mundo rural.

Fotografía antigua del edificio administrativo, que después
sería el ayuntamiento. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

En concreto, nacieron El Parador, Las Norias, Las Marinas, la Puebla de Vícar, San Agustín, El Solanillo y, por supuesto, La Mojonera. A causa del habitual empeño de Franco de perpetuar su memoria, La Mojonera pasó a llamarse «Camponuevo del Caudillo», no recuperando su nombre original hasta una vez llegada la democracia que durante 36 años mantuvo secuestrada el dictador.

Pese a que la ausencia endémica de agua estaba solucionada, los primeros pueblos de Colonización se chocaron de frente con el problema de la alta salinidad del suelo, imposible de tolerar por la mayor parte de los cultivos. Buscando resolver el problema, los peritos del Instituto de Colonización se fijaron en un agricultura albuñolero afincado en Roquetas de 1954, quien conseguía abundantes cosechas cubriendo la tierra con arena de la playa.

Dicho y hecho, el enarenado y el agua se extendieron como la pólvora por el Poniente Almeriense, combinándose después con el cultivo bajo plástico. Estaban ya las condiciones necesarias para el triunfo de los pueblos recién fundados, como ocurrió con La Mojonera. El proyecto del trazado urbano fue realizado por Manuel Jiménez Varea en 1958, concluyéndose en 1969 en sucesivas fases.

El retablo de la Virgen de la Fuensanta preside la iglesia de
La Mojonera. Fue realizado por el ilustre almeriense
Luis Cañadas, siendo su única obra en las iglesias
de Colonización. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

Como todos los proyectos de Colonización, en La Mojonera se levantaron, junto a las numerosas casas de parcela, la iglesia, la escuela, la casas del maestro y el edificio administrativo, que se convertiría en el actual ayuntamiento. Es el color blanco el predominante en la arquitectura de esta época, que también se caracteriza por su tendencia a la horizontalidad frente a la verticalidad, con edificios de escasa altura. La excepción la constituye la torre de la iglesia, que por cierto guarda en su interior un bello retablo de la Virgen de la Fuensanta, obra del indaliano Luis Cañadas. Para ampliar información se puede consultar el libro «Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura», de la colección del Instituto de Estudios Almerienses.

Escudo de La Mojonera
con la fecha «10 de abril
de 1984», el día en el que
se convirtió en municipio
independiente. (Fuente:
Wikimedia Commons)

Con el paso del tiempo el pueblo creció hasta superar en población a su metrópoli, Felix. Como solución se propuso trasladar la capitalidad del municipio hasta La Mojonera, tal y como se haría con Vicar viejo y la Puebla de Vícar; sin embargo, desde el propio consistorio felisario se pidió la segregación. Además, se daba la curiosa situación de que Felix y La Mojonera no tenían contacto, sino que entre ellos se intercalaba el término municipal de Vícar.

Fue entonces cuando un 10 de abril de 1984, tal y como comentábamos al comienzo de este artículo, oficialmente nacía La Mojonera como municipio. Corresponde a las autoridades mojoneras saber conservar y difundir su pequeño caminar en la historia, con la ventaja de que , por suerte, su estructura inicial no se ha visto especialmente modificada hasta convertirse hoy en un museo vivo de los poblados de Colonización de mediados del siglo XX.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de abril de 2017, en la sección «Especial Día de La Mojonera»)

El milagro del enarenado

Hasta mediados del siglo XX el Poniente Almeriense era una zona pobre y poco poblada, pues su agricultura se encontraba limitada por la falta de agua y por la salitrosidad de los suelos, a lo que debemos sumar los fuertes vientos que en nada benefician a los cultivos al aire libre. Esto provocaba que, las pocas plantas que podían soportar estas pésimas condiciones, diesen escasos rendimientos. En consecuencia, sus habitantes se veían abocados a otras actividades complementarias como el pastoreo o la tan olvidada extracción de la sal.

Aunque existe un fuerte debate sobre el origen de esta técnica y del invernadero, en el que cada localidad intenta atribuírselo de una u otra forma, podemos encontrar algo de luz si acudimos al libro «Los pueblos de colonización en Almería», de la colección del Instituto de Estudios Almerienses. El origen lo encontramos en los agricultores de El Pozuelo y La Rábita (ambos en el término municipal de Albuñol), quienes desde finales del siglo XIX cubrían con arena algunas de sus parcelas. Esta costumbre se fue expandiendo hacia Guainos y Balanegra, ya en la provincia de Almería.

Estructura de un enarenado.
(Fuente: Juan José Gutiérrez Sánchez)

Dicha técnica consiste en colocar sobre la tierra una capa de estiércol y otra de arena. El estiércol le aporta los nutrientes de los que carece el suelo almeriense, mientras que la capa de arena evita la ascensión de la humedad por el proceso de capilaridad, impidiendo así la pérdida del agua que contiene el suelo. Además, tradicionalmente este agua ascendente tenía un alto contenido de sales que, al evaporarse, dejaba en la superficie una perjudicial capa salitrosa.

A Roquetas llegaría en 1954 el albuñolero Juan Sánchez Romera, que puso en práctica esta tradición. La expectación de los roqueteros fue mayúscula y lo calificaron de «locura», pues Juan acarreó con su burro varias cargas de arena de la playa a su terreno en La Romanilla y lo protegió con cañaveras. Mayor aún fue la sorpresa de sus vecinos cuando obtuvo una excelente cosecha de 504 kilos de judías.

Paralelamente, ese año se había iniciado la ampliación del núcleo de Roquetas por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), atraído por la solución al endémico problema del agua gracias al descubrimiento de los múltiples acuíferos que pueblan el subsuelo del Poniente, de donde se comenzó a extraer agua tras la construcción de pozos.

Sin embargo, hasta entonces el programa de Colonización había tenido escaso éxito ante las malas condiciones de la tierra: debido a la imposibilidad de cultivar cítricos u hortalizas por la salinidad del terreno, se había recurrido a otros cultivos, sin obtener tampoco buenos resultados. Fue gracias a una visita los técnicos del ICN a la parcela de Juan Sánchez cuando se percataron de que esta curiosa técnica era la única forma de sacar adelante los planes de atraer población al Poniente.

Tras una serie de pruebas satisfactoria en Aguadulce, el ICN financió en 1957 el enarenado 40 parcelas en Roquetas de Mar. Esto permitió que, lo que hasta entonces había sido un erial, se convirtiese en tierra fértil, multiplicándose los cultivos y el precio de los terrenos. A su vez, se corrió la voz y se aceleró la llegada de colonos, lo que permitió caminar sobre seguro en la construcción de los pueblos de colonización en los siguientes años: El Parador, Las Norias, La Mojonera, Las Marinas, Puebla de Vícar, San Agustín y El Solanillo. Esto explica la aparición de tantas nuevas localidades en una zona tan concreta como el este del Poniente Almeriense.

Labor de enarenado a principios de los años 60, en Aguadulce.
(Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

No debemos caer en el error de pensar que el enarenado y el invernadero almeriense nacieron a la vez, pues los primeros cultivos sencillamente eran protegidos del viento por un cercado de cañas. Sería en 1960 en la parcela del conocido Paco «El Piloto» cuando se cubrieron los cultivos con un pequeño túnel de plástico para mantener el calor, basándose en antecedentes en las Canarias e Israel. Fue 3 años más tarde cuando también gracias a «El Piloto» surgió el invernadero tipo parral, inspirado en el que se utilizaba para la uva de mesa. Este sistema permitía mantener unas temperaturas estables y producir varias cosechas al año, lo que además adelantó las cosechas e introdujo en el mercado productos en meses en los que tradicionalmente eran escasos, obteniendo así importantes beneficios.

En definitiva, no nos cabe duda de que, sin esta transición de una agricultura de subsistencia, para el autoconsumo, a otra industrializada y destinada a la exportación, hoy el Poniente Almeriense no sería lo que es. Cabe esperar a que este pasado reciente de nuestra comarca comience a ser valorado, estudiado y difundido como se merece, y no relegado al cajón de los olvidos en el que descansa buena parte de la Historia de Roquetas.

La desprotección de los pueblos de Colonización (I): Las Marinas

Fotografía aérea Las Marinas en 1966. (Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

Si por algo se caracteriza el término municipal de Roquetas de Mar es por esta subdividido en múltiples barriadas y pueblos de norte a sur. No se trata de una anomalía ni de un defecto que deba ser corregido llevándose por delante parajes naturales como la Ribera de la Algaida, sino que debe ser entendido como un símbolo de pluralidad y, ante todo, como el resultado de una evolución histórica que nunca debemos olvidar.

Un total de cuatro de estos núcleos: El Parador, Las Marinas, El Solanillo y parte de Roquetas pueblo, encuentran su origen en las iniciativas que el Instituto Nacional de Colonización (INC) realiza en la década de los 50 y 60 en Almería. Se trataba de un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, fundado en 1939 tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Para acercarnos a este proceso recomendamos el libro «Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura», de la colección del Instituto de Estudios Almerienses, fruto de una admirable investigación histórica.

A las localidades mencionadas debemos sumar en el Campo de Dalías las fundaciones de la Puebla de Vícar, Las Norias, La Mojonera (entonces llamada «Camponuevo del Caudillo») y San Agustín. En el conjunto de la provincia también se crearon pueblos en la zona de Huércal-Overa y el Campo de Níjar. Debemos aclarar que no se trató de un proyecto circunscrito a Almería, sino que se fundaron poblados en todo el territorio español.

La situación del Poniente Almeriense era francamente complicada: debido a la salinidad del terreno, la agricultura era tremendamente pobre y el único aprovechamiento posible era el pastoreo. Sin embargo, la situación cambió con el descubrimiento de acuíferos en el subsuelo de la comarca y el desarrollo de la tecnología de pozos para extraer el agua, que facilitó que en 1941 se declarase al Campo de Dalías «Zona de Interés Nacional». Tras una nueva ley en 1953 que permitía las expropiaciones a particulares para crear pueblos y parcelas de cultivo, pronto el Estado empezó a fundar los primeros pueblos.

Fundación de Las Marinas

En 1954 se amplía el pueblo de Roquetas (el entorno de la actual Plaza Alcalde José Pomares) y se funda El Parador; en 1958, Las Marinas; y en 1968, El Solanillo. Nos encontramos a su vez un proceso paralelo en la agricultura que, sin duda alguna, es la clave del éxito de estos nuevos pueblos: el «milagro del enarenado», que consistía en cubrir con arena la tierra para evitar la evaporación del agua y combatir la salinidad.

Centrándonos en Las Marinas, se construyeron un total de 62 viviendas en dos fases: 1958 y 1962. Su plano tiene una estructura clara, con un núcleo en el que se sitúa un bulevar rodeado por la iglesia, edificios administrativos y dependencias para el ocio, la artesanía y el comercio. En su entorno se disponen sucesivas manzanas de casas de una o dos plantas con pequeñas parcelas adosadas de distintos tamaños, que se entregaban a los colonos dependiendo de la dimensión de la familia que la ocuparía. Como se ve en la fotografía aérea, en las proximidades se encontraban los terrenos que también se entregaban a los colonos para su explotación.

Interior de la Iglesia de Santa María del Mar, en Las Marinas.
(Fuente: Instituto de Estudios Almerienses)

El proyecto de cada pueblo con sus viviendas se encargaba a un mismo arquitecto, que en este caso corrió a cargo del madrileño José Luis Fernández del Amor, a quien también debemos la Puebla de Vícar y Campohermoso. Destacó por unificar la arquitectura popular con las nuevas tendencias artísticas, algo que vemos especialmente en la parroquia de Las Marinas, la Iglesia de Santa María del Mar, que destaca por sus vidrieras.

Iniciativas para su conservación

En los últimos años los envites de la presión urbanística ha hecho bastante daños a todos los pueblos de colonización. Esto ha sido posible debido a la escasa protección por parte del Ayuntamiento de Roquetas, que en el Plan General de Ordenación Urbana sorprendentemente sólo ha establecido la preservación de los espacios libres y los patios de vecinos, no de los propios edificios. Esto ha permitido que muchos de ellos hayan sido sustituidos por bloques de pisos que rompen la unidad de su entorno, o incluso declarados en estado de ruina por parte del Ayuntamiento y derrumbados después, sin ofrecer la restauración como alternativa.

Quizás Las Marinas sea la localidad donde más casas han sobrevivido a la vorágine de la burbuja inmobiliaria, aunque algunas de las viviendas ya han sido derribadas, rompiendo la armonía del conjunto histórico y restándole valor. Esto nos invita a la esperanza de que los edificios restantes puedan ponerse en valor, pues son la mayor evidencia del origen histórico de esta barriada.

Teniendo conocimiento de que el Colegio de Arquitectos de Almería va a elaborar una guía sobre la arquitectura de Roquetas, pensamos que sería una buena oportunidad para elevar el grado de protección de estos edificios. Esto podría acompañarse con iniciativas por parte del Ayuntamiento para fomentar el conocimiento sobre los pueblos de colonización y los inicios de la agricultura bajo plástico en Roquetas.

Se trata de una necesidad apremiante, pues la ya iniciada desaparición de los edificios y viviendas primigenias de las distintas barriadas de Roquetas supondría la pérdida de un pedazo de nuestra historia más reciente, esa que todavía recuerdan nuestros padres y abuelos.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de febrero de 2017, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

Los paladines de la historia de Roquetas

Portada del libro

Viven en nuestro pueblo dos señores empeñados en que sepamos que Roquetas tiene mucha, muchísima historia. Y qué razón tienen. No se quejan, no se lamentan, no se manifiestan para que todos nos enteremos de ello, sino que directamente lo demuestran de la forma más incuestionable: a base de libros.

El pasado 27 de diciembre de 2016 nos lo volvieron a recordar estos dos valedores de la historia roquetera, Gabriel Cara González e Ignacio Jiménez Carrasco, con la presentación de su obra «De la mar. Familias del Puerto de Roquetas de Mar», en el que incluyen a los primeros pobladores del Puerto desde el siglo XVIII hasta la actualidad a través de 67 árboles genealógicos y más de 90 ramas familiares. Escogieron como lugar el salón de actos de la biblioteca, que se volvió pequeño ante un público que había acudido en masa, ansioso de conocer sus orígenes. Según posteriores declaraciones de Ignacio para esta sección, «la respuesta de la gente fue maravillosa».

De parte del Ayuntamiento intervinieron al comienzo del acto María Dolores Ortega, concejala de Educación y Cultura, y José Manuel Navarro, jefe de Protocolo del consistorio. A continuación tomó la palabra el hijo de uno de los autores, Gabriel José Cara Rodríguez, también historiador, quien explicó los distintos métodos para hallar a nuestros antepasados en el libro. Afanosamente los asistentes le seguían rebuscando entre las páginas de la obra e iban encontrado con sorpresa a sus más remotos familiares.

De izquierda a derecha, Ignacio Jiménez, Gabriel Cara
González y su hijo Gabriel José Cara Rodríguez.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Por fin intervino el padre, Gabriel Cara, quien declaró entre evidentes muestras de emoción las dificultades que había atravesado para lograr la conclusión del libro, a causa de su debilitada vista. Más tarde su hijo Gabriel José nos ha confesado que para su padre este libro «supone el colofón de toda una vida dedicada a demostrar que todos los pueblos tienen su historia», Roquetas entre ellos. También ha destacado el gran valor sentimental para las familias del Puerto pues, a través de sus fotografías «impone afectos, recuerdos y memorias, que nos ayudan a comprender nuestro pasado».

Finalmente el acto era concluido por Ignacio Jiménez, incansable recopilador de testimonios, fotografías y documentos de archivo, cuya labor ya había sido presentado por sus dos compañeros como la innegable base de este libro. «Lo hacemos con la ilusión de que la gente sepa que Roquetas tiene historia», nos ha contado Ignacio con franqueza.

El trabajo de Gabriel e Ignacio ha sido una labor silenciosa, de poco a poco, un «parto de nueve años» como cariñosamente lo llamaron sus autores debido a los contratiempos de la salud que han ido retrasando sucesivamente su publicación. Una tarea de la que los roqueteros estaremos eternamente agradecidos y que todavía no ha concluido, pues para finales de año esperan sacar el segundo volumen que incluirá los apellidos de la L a la Z.

Sabiendo que el libro está teniendo una acogida sensacional y que ya se han vendido la mitad de los libros impresos, desde estas líneas sólo nos queda concluir mostrándoles nuestro eterno agradecimiento y pedirles que nunca, jamás, dejen de recordarnos que el rico pasado que tiene Roquetas.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de enero de 2017, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

«Fortificar es comenzar a ganar»: búnkeres en Roquetas de la Guerra Civil

Uno de los carteles propagandísticos de la
República en favor de las fortificaciones.
(Fuente: Centro Documental
de la Memoria Histórica)

En julio de 1936 un sector del ejército se sublevaba en el protectorado español de Marruecos contra el gobierno de la Segunda República Española, que había surgido de las elecciones celebradas meses antes. Al frente de los rebeldes se encontraban generales como Queipo de Llano, Sanjurjo, Mola y, por supuesto, Franco. Éstos planearon un golpe de Estado con el que hacerse rápidamente con el poder, pero que se transformó en la Guerra Civil que conocemos y que no concluiría hasta el 39.

A los pocos días un grupo de militares partidarios de la sublevación intentó tomar el poder en Almería. Sin embargo, las organizaciones sindicalistas habían armado a los obreros, que fueron reforzados por contingentes mandados por la República, garantizando la fidelidad de la ciudad al régimen democrático. Algo similar ocurrió en las provincias cercanas (salvo Granada capital), por lo que como consecuencia en los primeros meses el frente terrestre de batalla se mantuvo alejado de Almería. Pero las guerras en el siglo XX también se libraban por mar y aire.

Como nos cuenta Rafael Quirosa-Cheyrouze, profesor de Historia Contemporánea de la UAL, en el libro «Los refugios de Almería: un espacio para la vida», a finales del 36 la aviación y la marina franquista, alemana e italiana intensificaron sus ataques sobre Almería capital. Este avance en el acoso a la ciudad culminaría con el famoso bombardeo del 31 de mayo de 1937 por parte de un acorazado de la Alemania nazi. Además, en el sur de España el cerco se había ido cerrando hacia Almería tras la caída de Málaga en febrero de ese año. Como respuesta a estos continuos ataques y el inminente avance del ejército «nacional», se hizo así necesario construir un sistema que defendiese la costas españolas en manos republicanas.

El litoral almeriense ya había sido fortificado en otras ocasiones: tanto en el siglo XIV para defender el Emirato nazarí de Granada de las incursiones cristianas, como posteriormente en los siglos XVI y XVII para defenderse esta vez de los piratas berberiscos. Pero los tiempo habían cambiado mucho desde entonces y los castillos y torreones de piedra poco podían hacer ante las técnicas militares del siglo XX. La única defensa posible consistía en fortines mejor preparados, desde los que atacar con ametralladoras.

Fortín de las antenas de Aguadulce.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Siguiendo ahora con el recomendable libro «Castillos, fortificaciones y defensas», editado por el Instituto de Estudios Almerienses, sabemos que se redactó un Plan de Fortificaciones de Retaguardia que se puso en práctica entre el 37 y el 38, para cubrir esta necesidad de proteger el territorio republicano frente al avance del ejército rebelde. Roquetas, municipio costero por excelenecia, no fue una excepción: debemos enumerar la existencia de al menos tres búnkeres defensivos en el término municipal. Tal y como nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento, estos pequeños monumentos tampoco son una excepción en su sistemático abandono hacia el patrimonio histórico.

Los búnkeres defensivos son construcciones parcialmente subterráneas, realizadas en hormigón armado y con una serie de aspilleras desde las que disparar. Uno de ellos se sitúa próximo a las antenas de Aguadulce, desde donde se divisan unas maravillosas vistas; junto a él hay un polvorín donde se resguardaban los soldados, que todavía permanece en pie. Próximo al faro de Roquetas había un segundo búnker, hoy desaparecido como consecuencia de la voracidad urbanística y a la nula protección por parte de las administraciones competentes. Un tercero sigue existiendo también cerca del Puerto y entre invernaderos. A éstos debemos sumar alguno más que, como nos cuentan varios testimonios, permanece oculto en parcelas privadas. En consecuencia sabemos que todavía contamos con un mínimo de dos fortines, pese a que desde el Ayuntamiento actúen como si no existiesen.

Fortín en las proximidades de El Puerto de Roquetas.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Estas estructuras se encuentran muy dañadas y repletas de basura, a la espera de que alguien mueva un dedo en favor de su rehabilitación; de hecho, ni siquiera gozan de ningún tipo de protección por parte de las ordenanzas municipales. Correctamente acondicionadas, se podrían convertir en un museo vivo que nos permitiría comprender mejor el transcurso de la Guerra Civil en Roquetas y en un complemente perfecto al turismo de sol y playa. La prueba está en el existoso ejemplo de los vecinos refugios de Almería.

Si hoy siguen en pie, se debe a la fortaleza de los materiales con los que se realizaron. Pero hasta que alguien se digne a protegerlos, restaurarlos y musealizarlos, nuestros búnkeres seguirán permaneciendo en pie, tristemente deteriorados por el paso del tiempo, desafiando a aquellos cuyo modelo urbanístico reside en la burbuja inmobiliaria y no en el respeto al patrimonio histórico.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de diciembre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

El Soldado de Nápoles que visitó Roquetas

Iglesia de la Virgen del Rosario anterior a la restauración
de 1957. (Autor: Domingo Fernández Mateos,
en la página «Almería en cristal»)

Suenan campanas de difunto desde la Iglesia de la Virgen del Rosario. Unos toques pausados, pero que sobrecogen a todo el pueblo de Roquetas. Todo el mundo, grandes y pequeños, conocen su significado: la gripe se ha llevado consigo otra alma inocente.

Un pequeño grupo de monaguillos con una cruz alzada y seguidos por el cura del pueblo avanzan hacia la casa del fallecido. Para frenar la propagación de la gripe, las calles (por entonces de tierra) estaban regadas con un desinfectante, que se convierten en la nauseabunda fragancia que acompaña a este funesto cortejo.

Al acercarse a la vivienda, caía sobre sus oídos un silencio atronador, sólo roto por el murmullo de llantos y lamentos que se escuchaba en la profundidad del hogar. Un grupo de familiares y amigos rodeaban al fallecido, algunos ya enlutados, lo que añadía más oscuridad a aquel sombrío dormitorio apenas iluminado por unos cuantos candiles. Con toda seguridad, era una escena que jamás deberían haber contemplado, y menos en tantas repetidas ocasiones, aquellos de niños que acompañaban al sacerdote en su ejercicio de monaguillos.

Pequeña cúpula tradicional en
la parte antigua del cementerio.
(Fuente: Enrique Silva Ramírez)

En medio de esta escena, el sacerdote intenta consolar a los presentes, que desde aquel día tendrán que aprender a vivir sin uno de sus seres queridos. Más tarde, el cuerpo sería conducido al cementerio de Roquetas, existente desde la década de 1830, pues hasta entonces los enterramientos se realizaban en los alrededores de la iglesia o bajo el suelo de ella. Pero los entierros ya no pasaban por las calles principales de la localidad, para evitar la alarma social ante semejante desfile de desgracias.

Quedaba el fúnebre transporte de los cuerpos segados por la guadaña de la Muerte, para lo que se contó con la ayuda de los agricultores del pueblo, que cedieron sus carros para llevarlos hasta el cementerio. Serían estos mismos quienes también colaborarían en la ampliación del camposanto, pues aquella epidemia lo acabó dejando pequeño.

Tras todo este ritual se repetirían misas en honor al fallecido, tanto para los familiares que llegarían más tarde desde lugares lejanos, como de forma periódica al mes y al año. En todas ellas, y para simular la presencia del cadáver, se colocaba durante la misa un artefacto sobrecogedor: el catafalco. Se trataba de una suerte de ataúd cubierto por una tela negra, generalmente terciopelo, y rodeado de velas.

Imagen actual de un catafalco

Aquella gripe de 1918 se llamó en Europa de forma errónea «gripe española» y en España «el Soldado de Nápoles» (título que recibió una de las canciones que integraba la zarzuela «La canción del olvido», que entonces se representaba en los teatros españoles y que estaba ambientada en esta ciudad italiana). Originada en marzo de ese año en Estados Unidos, la gripe se difundió por todo el mundo en plena Primera Guerra Mundial, cebándose con Almería durante su segunda oleada en el otoño de 1918.

Por último, sólo nos queda dar las gracias a Antonio Marín Muyor, monaguillo entre 1917 y 1920, en base a cuyo testimonio hemos construido este relato, y a Gabriel Cara González e Ignacio Jiménez Carrasco por recogerlo en el segundo tomo de su «Roquetas de Mar, 1875-1935. Historia Viva».

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de noviembre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

Una historia verde para la Algaida

Charca en la Algaida. (Fuente: Serbal)

Entre Roquetas y Aguadulce, como un gran pulmón verde, existe una amplio espacio natural conocido como la «Ribera de la Algaida». Aunque tibiamente revitalizado en los últimos años, lo cierto es que nunca antes la Algaida se había encontrado en un estado tan crítico: se ha usado a veces como vertedero o campo de motocross, su superficie se ha reducido notablemente y está amenazada por las urbanizaciones que el Ayuntamiento quiere construir a su alrededor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Detengámonos primero a indagar qué significa ese extraño vocablo de «algaida». En el diccionario editado por la RAE en 1770 se dan dos acepciones que concuerdan muy bien con nuestra Ribera de la Algaida. En la primera se define como un cerro de arena que «suele el viento mudar de una parte á otra de las orillas del mar», mientras que la segunda, que quizás se acerque más, la menciona como un «bosque, ó sitio lleno de matorrales espesos».

La Algaida roquetera es una zona pantanosa que se extendía por el norte hasta la rambla de las Hortichuelas y por el sur llegaba hasta las proximidades del pueblo de Roquetas y su playa. Su carácter inundable, que todavía hoy conserva aunque algunos no quieran aceptarlo, residía en las varias ramblas que la atravesaban y que rara vez llegaban al mar. Sus aguas, por el contrario, se quedaban aquí estancadas.

No obstante, siempre fue un espacio que el ser humano supo aprovechar. Hasta el siglo XX se hacía un uso sostenible de ella, utilizando sus recursos pero cuidándola a la vez para que al año siguiente diese los mismo frutos. Aparte de la leña, el principal uso silvícola nos lo describe Francisco Torres Montes en su estudio «Nombres y usos tradicionales de las plantas silvestres de Almería»: el algazul y la sosa (o barrilla) se extraían y se quemaban para obtener de sus cenizas una especie de jabón con el que se lavaba la ropa.

Taray de la playa de los Bajos.
(Fuente: Consejería de Medio Ambiente)

Paralelamente era una territorio de pastoreo, por lo que encontramos caminos y abrevaderos en los que apacentar las reses. Un episodio hace esta zona todavía más singular: en la playa de los Bajos, ante la sorpresa de los pastores, el ganado tenía por buena costumbre lanzarse a las orillas del mar a beber agua. La explicación a tan curioso fenómeno reside en que allí manaban agua dulce subterránea.

La degradación de esta zona comenzó en el siglo XX, de mano de las Salinas de San Rafael. Una vez comprados varios terrenos en la parte sur de la Algaida, en 1905 se constituyó la compañía que construiría sobre ellos las charcas salineras. Esto supuso un primer golpe al reducir la extensión de este paraje natural, aunque por supuesto la mayor parte de él se siguió conservando. Pero las salinas también agredieron a la Algaida esta vez talando numerosos acebuches, encinas y taráis en un sector de alta densidad arbórea situado en el noroeste de la Algaida: el Bosque.

Esta madera se empleó para alimentar unos motores llamados «de gas pobre», gas que se generaba a partir de la combustión de vegetal. Por suerte todavía quedan bastantes taráis dispersos por la Algaida. Uno de es el situado en la playa de los Bajos a pocos metros de la orilla, que por suerte se encuentra protegido como «árbol singular de Andalucía».

Chorlitejo patinegro anidando
en las Salinas. (Fuente: Serbal)

¿Existen opciones de restaurar el valor ambiental de la Algaida? La mayor parte de las antiguas Salinas ha sido urbanizada, por lo que es un espacio que nunca volverá a reconquistar la Algaida. Pero las últimas charcas salineras que quedan, esas que según el plan del Ayuntamiento pronto se convertirán en una oda al ladrillo, el cemento y el hormigón, ya están siendo recuperadas por la propia naturaleza. Allí hoy se alternan en perfecta simbiosis antiguos canales y compuertas salineras con flora y fauna típica de la zona. En consecuencia, es preciso proteger y blindar ante la especulación urbanística las Salinas y toda la Ribera de la Algaida, para que con el lento paso del tiempo y la ayuda humana se fuese rehabilitando.

No queda otra, pues es evidente que esta joya roquetera que combina naturaleza y patrimonio histórico en el siglo XX y el actual XXI sólo se ha empleado para destruirse, nunca para admirarlo. De hecho, sorprende que los roqueteros hasta el siglo pasado, con menos conocimientos que hoy, nulos recursos económicos e inexistente conciencia medioambiental supieran conservar este espacio tan bien, y hoy estamos a punto de llevarlo a su colapso. La decisión es nuestra, pues ya sabemos que el pasado de la Algaida estaba teñido de color verde: de nosotros depende que su futuro no sea negro.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de octubre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

Urbanizando las Salinas desde 1985

Estructura industrial para transportar la sal.
Fuente: Archivo de Gabriel Cara González

Desde que el Ayuntamiento de Roquetas reactivó el pasado agosto la reparcelación de las Salinas, una larga hilera de argumentos han ido entrando por un oído de ciertos políticos roqueteros y saliendo por el otro. Con inmovilismo y tozudez siguen negando el valor natural de las antiguas charcas salineras, hoy hogar de aves y especies vegetales protegidas, al que se le suma su gran interés histórico.

En 1989 las Salinas de San Rafael echaron el cierre, pero el urbanismo ya les había hincado el diente cuatro años atrás, cuando empezó construir sobre ellas. Por aquellos entonces se extendían desde lo que hoy queda de ellas hasta el Paseo de los Baños y la Avenida de Roquetas, incluyendo el auditorio, el campo de los Bajos y la Avenida de Juan Carlos I; fue precisamente esta última zona la que ya vemos urbanizándose en una fotografía aérea de 1985. El resto pronto se vio también como zona aprovechable para la ampliación del núcleo urbano. ¿El resultado? A día de hoy sólo se conserva en torno a un 20% de su extensión total.

Si nos acercamos a las pocas charcas que no han sucumbido bajo el ladrillo, descubriremos una meticulosa estructura de canales de piedra, pequeños puentes y compuertas de madera, que regulaban la entrada de agua con alta concentración de sal proveniente de Punta Entinas. Pero esta infraestructura no era nada más que un engranaje más del sistema salinero, al que se añadían un muelle, varias barcazas, almacenes y una red de vagonetas para transportar la sal. Todo ello para producir gran cantidad un oro blanco que llegaba a diferentes países europeos y que desde 1905 generó numerosos puestos de trabajo para los roqueteros.

Si usted, estimado lector, es la primera vez que escucha hablar sobre el pasado salinero de Roquetas o nunca antes había visto las fotos que adjuntamos, quizás se deba preguntar la causa de ese desconocimiento. Tal vez sea porque al Ayuntamiento no le haya interesado que lo conozca, puesto que en ese caso todos nos preguntaríamos por qué apenas queda nada de las Salinas y, sobre todo, por qué quieren acabar con lo poco que se conserva de ellas. Pero oigan, ya va siendo hora de que nos hagamos la dichosa pregunta: ¿qué fue del patrimonio histórico salinero?

Incendio de una de las barcazas en 1993.
Fuente: Archivo de Gabriel Cara González

Las barcas encargadas de trasladar la sal a los grandes navíos que paraban frente a la costa de Roquetas pasaron a mejor vida tras una bochornosa incineración. El muelle tampoco se salvó, ya que fue arrancado de cuajo por un tractor y vendido como chatarra, destino en el que también acabaron las vagonetas y toda la estructura metálica que servía para mover la sal. Evitaremos dar los nombres de quienes protagonizaron estos lamentables atentados contra la historia de Roquetas, puesto que pretendemos criticar las actuaciones más que encontrar culpables.

Desde luego también sería completamente descabellado defender que todos los terrenos de las Salinas hubiesen permanecido intactos y sin urbanizar una vez que cayeron en la inactividad, pues Roquetas necesitaba una ampliación de su trama urbana; pero lo cierto es que habría sido muy interesante conservar algunas pequeñas charcas salineras con los elementos patrimoniales más destacados, tanto en homenaje a todos aquellos que trabajaron de sol a sol en las Salinas como por lo que hoy sería un maravilloso ejemplo de patrimonio histórico industrial.

Antiguo muelle de las Salinas.
Fuente: Archivo de Gabriel Cara González

Hace 30 años, cuando comenzó la destrucción de las Salinas de San Rafael, sólo algunos historiadores mostraron su indignación. Pero afortunadamente la situación ha ido cambiando y hoy la Historia es mucho más apreciada, tanto por ser un foco de atracción turístico como por su carácter didáctico; y más con el valor añadido de nuestras salinas al ser un lugar de anidación de aves migratorias. La urbanización de las Salinas que hace unos años se permitía, hoy levanta polémicas y en un futuro se verá como una aberración. Ahí reside ese cariz justiciero de la Historia, que con el paso de los años va poniendo a cada uno en su sitio. Y por el camino que van, todo apunta a que nuestros dirigentes serán recordados como aquellos gobernantes que prefirieron el ladrillo a la naturaleza y el patrimonio histórico.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de septiembre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

La olvidada Turaniana

No se ve, pero existe. Nadie lo nombra, pero sigue ahí. Ninguna administración le presta atención, pero no por ello nos vamos a olvidar de él. Hablamos del maltratado yacimiento romano de Turaniana, situado en la Ribera de la Algaida, entre Aguadulce y Roquetas. Se trata del enclave arqueológico más importante del municipio, originado en torno al siglo II a.C., que lamentablemente sigue sin excavarse.

Una sombra de fatalidad lleva a este yacimiento por el camino de la amargura. Fue descubierto de forma sucesiva en tres ocasiones (1859, 1892 y 1954), con la desdicha de que cada vez que ascendía su popularidad sufría expolios y destrozos, cayendo de nuevo en repetidos olvidos. Las primeras noticias las debemos a Miguel Ruiz de Villanueva, quien entre 1862 y 1864 recogió abundantes materiales superficiales con la finalidad de donarlos al museo arqueológico de Roquetas, cuando éste existiese. 154 años después seguimos esperando a que el ayuntamiento mueva ficha.

Localización de Turaniana. (Fuente: Unidos por Turaniana)

Sería en 1991 cuando la Junta de Andalucía lo declaró «Bien de Interés Cultural» (BIC), la máxima protección posible para este tipo de bienes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues se había saqueado hasta la saciedad e incluso se habían edificado algunos chalets sobre él. Con este amparo legislativo se respondía al fuerte clamor por parte de expertos en la materia, entre los que podemos destacar a Lorenzo Cara Barrionuevo y a Jorge Cara Rodríguez, autores de Roquetas de Mar, arqueología e historia: desde la Prehistoria hasta inicios de la Edad Moderna, con la que conoceremos ese pasado romano.

Sabemos que los habitantes de Turaniana se dedicaban fundamentalmente a la pesca, la obtención de la sal y el comercio, que encontraban su perfecta simbiosis en la exportación de salazones de pescado y del famoso garum romano. Como prueba de ellos encontramos piletas para salazón y el importante portezuelo de los Bajos, que se encuentra sumergido. El trazado urbano, aunque apenas se ha excavado, se completa con varias viviendas, talleres y necrópolis.

En cuanto a los restos arqueológicos hallados, entre ellos se cuentan numerosas monedas romanas, fragmentos de ánfora, anzuelos, clavos, pequeños molinos para aceite o cereal, crisoles para fundir metal, lucernas... Entre los más destacados podemos señalar un espejo, varios capiteles de columna y una estatuilla de bronce que representa a uno de los dioses lares, protectores del hogar.

Restos de muro, una estatuilla de bronce y un capital romano hallados
en el yacimiento. (Fuente: Unidos por Turaniana y Raquel Cara)

Sabiendo esto, nos da la sensación de que el ayuntamiento no se ha percatado de que cuenta con una de las mayores joyas arqueológicas de Almería. No sólo se ha olvidado de Turaniana, sino que acumula un largo historial de atentados contra ella que desde hace años ha venido denunciando la plataforma «Unidos por Turaniana». Así, en 2003 una denuncia por arrojar escombros en la zona permitió a su vez comprobar que el ayuntamiento la había atravesado con un conducto de alcantarillado sin el permiso correspondiente.

Depósito de hormigón construido por el Ayuntamiento
de Roquetas en 2009, y que fue retirado gracias a las quejas
de Unidos por Turaniana. (Fuente: Unidos por Turaniana)

En 2008 el consistorio abrió de nuevo en canal el yacimiento para colocar una canalización de Aquamed y, puesto que las desgracias nunca vienen solas, un año más tarde construyó un depósito para residuos con 18 toneladas hormigón, provocando daños irreparables en el yacimiento. Como pasa siempre, nadie asumió su responsabilidad.

No cabe duda de que Turaniana es el principal yacimiento arqueológico del municipio, tanto por su gran extensión como por no haber sido arrasado por la alianza entre la excavadora y el ladrillo que ha dirigido a Roquetas durante décadas y que todavía quiere seguir al timón de una burbuja inmobiliaria que hizo aguas hace varios años. En su naufragio, en su hundimiento hacia el fondo de las locuras urbanísticas, también quiere llevarse por delante todo el entorno de Turaniana con la urbanización de las Salinas aprobada en el último pleno municipal. Parte del yacimiento también será arrasado, puesto que de las casi 20 hectáreas del yacimiento solamente están incluidas como Bien de Interés de Cultura entre 12 y 13 hectáreas.

¿Hasta cuándo abusará el ayuntamiento de nuestra paciencia? Hasta que se lo permitamos, sencillamente. El desconocimiento del yacimiento por parte de los roqueteros siempre se ha encontrado con la complicidad del ayuntamiento, incapaz de mover un dedo en favor la excavación y puesta en valor del enclave romano. La organización de varias rutas fotográficas y visitas guiadas indica un cambio de tendencia, pero desde luego sigue siendo insignificante en comparación con el empeño por urbanizar y devastar todo el entorno de la Ribera de la Algaida y el propio yacimiento.

En definitiva, nos encontramos ante un tenso equilibrio entre ignorancia y dejadez administrativa, que genera un círculo de olvido para Turaniana del que es imposible salir. O el ayuntamiento se moviliza, lo cual es complicado, o deberemos ser los roqueteros los que nos vistamos las togas romanas y volvamos a decir, más alto que nunca, que seguimos Unidos por Turaniana.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de octubre de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)

¿Por qué Roquetas no tiene casco histórico?

Si viajásemos a cualquier ciudad o pueblo, por pequeño que fuese, nos gustaría pasear por sus calles antiguas, sentir su historia y contemplar los vestigios de su pasado. De lo contrario, posiblemente ni siquiera nos molestaríamos en visitar un sitio donde no hay nada que ver. Bien, hagamos este ejercicio a la inversa: un turista que nos deleite con su visita este verano podría pedirnos que le indicásemos cómo llegar al casco histórico de Roquetas, a «la parte antigua del pueblo» dirían algunos. Nuestra respuesta oscilaría entre la mueca y el desconcierto: «Roquetas no tiene de eso», responderíamos quizás avergonzados.

1. Plaza del ayuntamiento entre 1957 y 1976.
(Fuente: Archivo de Gabriel Cara González)

Pero, ¿por qué no tenemos casco histórico? Echemos cuentas: sabemos que Roquetas existe como pueblo desde mediados del siglo XVIII, con su correspondiente ayuntamiento e iglesia. Más concretamente tenía un pequeño trazado urbano estructurado en tres ejes: la actual Plaza de la Constitución, el barrio del Puerto y la calle Real del Puerto (actual avenida de Juan Bonachera), que conectaba ambas zonas. Estamos hablando de algo más de 250 años de historia y, sin embargo, la gran mayoría de los edificaciones y casas que hoy existen en estos tres ejes son de reciente construcción; entonces, ¿qué fue de las anteriores?

Si empezamos por la plaza central del pueblo nos encontraremos con el mayor atentado contra la historia roquetera de los muchos que se han cometido: la destrucción del ayuntamiento antiguo (imagen 1 y 2). Debemos remontarnos a 1777 para explicar el origen de este edificio, cuando Roquetas dejaba de ser una pedanía autónoma de Felix para constituirse como municipio independiente. Como prueba documental de su construcción tenemos un acta capital de 1787 facilitada por Gabriel Cara Rodríguez, en la que se documenta el acarreo de piedras para su construcción.

2. Demolición del ayuntamiento antigua en noviembre de 1976.
(Fuente: Archivo de Gabriel Cara González)

Resulta lógico que el edificio necesitase reformas, puesto que las exigencias del siglo XVIII no son las mismas que las que afrontaría en el presente siglo XXI; sin embargo, habría bastado con echar mano de los edificios cercanos para acoger las nuevas instalaciones municipales o, incluso desconcentrar las distintas oficinas municipales y repartirlas por todo el municipio. Pero no. Parece que sus casi 200 años de antigüedad no fueron suficientes para indultarlo: un triste mes de noviembre de 1976 el equipo de gobierno municipal decidió demolerlo y construir el actual. Aquella excavadora, que patéticamente coronó nuestro ayuntamiento, echó abajo tanto el edificio como la memoria de los primeros roqueteros que tanto lucharon para que nuestro pueblo no fuese un simple apéndice felisario. Si el instruido lector quiere saber más acerca de nuestro antiguo ayuntamiento, puede visitar el museo del siempre acogedor Gabriel Cara, quien con mucho gusto nos enseñará una maqueta de él.

3. La única casa de lucernario que queda en la Plaza
de la Constitución. (Fuente:Realización propia)

Puesto que las desgracias nunca vienen solas, en la misma plaza vemos que han desaparecido también las viviendas antiguas que la rodeaban. ¿Todas? No, una irreductible vivienda de planta baja resiste todavía y siempre a la destrucción (imagen 3). Responde a una tipo de arquitectura burguesa del siglo XIX: el de las casas con lucernario, que presentan un patio interior cubierto con un casetón con vidrieras que deja pasar la luz. En cuanto a su exterior, lucen generalmente una puerta y grandes ventanas a ambos lados, guardando en este aspecto similitud con las casas «de puerta y ventana» típicas de Almería.

Al igual que en la Plaza de la Constitución, la Avenida de Juan Bonachera también ha sufrido un proceso paulatino de demolición del que hoy sería nuestro casco histórico. La mayor parte de las casas que aquí había fueron vendidas por sus dueños y derrumbadas para construir en su lugar bloques de pisos (imagen 4). Se trataba de viviendas muy coloridas de planta baja o de dos plantas como mucho, que respondían a la misma tipología de casa con lucernario, cuya conservación habría permitido mantener el encanto que Roquetas un día tuvo y cuyo lugar hoy lo ocupan moles de ladrillo y hormigón que hacen que esta antigua parte de la ciudad, que podría haber sido un gran recurso turístico y patrimonial, hoy sea un simple barrio residencial.

4. Una de las pocas casas antiguas en el entorno de
la Avenida Juan Bonachera. (Fuente: Realización propia)

Merece particular atención una pequeña mansión construida en 1796 por algunos conocida como la Casa de los Marines (imagen 5). Pertenecía a Miguel Ruiz de Villanueva y después fue adquirida por Juan Bonachera, de quien toma nombre la avenida en la que se encontraba. Antonio Ruiz López en su libro Roquetas de Mar - A villa la califica como «la mejor casa del pueblo»; sólo hemos podido acceder a fotos de su fachada, pero este autor nos cuenta que en su interior contaba con infinidad de habitaciones, jardines, caballerizas, un aljibe e incluso una capilla. Derrumbada hace unas décadas, nada hizo la corporación municipal de entonces por salvar esta joya roquetera.

5. Casa de los Marines en el momento de su demolición.
(Fuente: Archivo de Gabriel Cara González)

Pero hay otras dejaciones todavía más lamentables y que son protagonizadas por nuestro ayuntamiento, siempre tan despreocupado por nuestra historia: cuando es el propio gobierno municipal quien permite que las casas antiguas no detengan su estado ruinoso. El procedimiento es como sigue: ante una casa en mal estado avisan, repetidamente, a los propietarios para que las adecenten; en caso contrario y pasado un tiempo, en vez de intervenir para su rehabilitación, proceden a la declaración de ruina, que obliga su urgente demolición, muchas veces ejecutada por el propio ayuntamiento (imagen 6). ¿Acaso no sería mejor pactar con el propietario una rehabilitación y puesta en valor de las casas?

6. Antigua casa de la Avda. Juan Bonachera,
hoy desaparecida, derrumbada por el ayuntamiento.
(Fuente: Realización propia)

El caso del Puerto merece un análisis mucho más profundo que trataremos de forma individualizada en el futuro, por lo que podemos concluir con el último gran proyecto que enriqueció el centro urbano de Roquetas. Se trata de la ampliación urbana que comenzó el Instituto Nacional de Colonización en 1954, un organismo de la dictadura franquista creado para reorganizar el sector agrícola español; en el Poniente Almeriense encontró un campo de actuación ideal, pues coincidió con el desarrollo de la extracción de agua de acuíferos y con los enarenados y el cultivo bajo plástico. Además de ampliar Roquetas, también construyó El Parador, Las Marinas y El Solanillo, además de Puebla de Vícar y La Mojonera.

Como saben nuestros mayores y como se habrá percatado el lúcido lector, la ampliación del centro urbano responde a una iniciativa organizada y ejecutada desde el exterior. Precisamente en ese punto reside su singularidad: los edificios y casas de Colonización no son decisiones individualizadas y desordenadas de roqueteros, sino que forman parte de todo un proyecto urbano que preveía distintos tipos concretos de casas, edificios de servicios y un trazado regular de las calles. Repasando el libro del Instituto de Estudios Almerienses Los pueblos de colonización en Almería, las viviendas se organizaron en torno a la Plaza Alcalde Pomares (llamada entonces «Plaza de Colonización»), donde se ejecutó el conocido pórtico con arcos para albergar artesanos, comerciantes y otros servicios sociales, que albergó también el famoso Cine Cara.

7. Casa de colonización que el ayuntamiento derribó.
(Fuente: Juan Pablo Yakubiuk)

Quedan todavía algunas casas de colonización; sin embargo, el ayuntamiento no prevee la protección suficiente para evitar que sigan destruyéndose. Así lo pudimos comprobar cuando el ayuntamiento, siguiendo el mismo triste procedimiento que con la casa de la Avenida de Juan Bonachera antes nombrada, derrumbó la casa situada en la esquina entre la calle Miramar y la calle Las Marinas (imagen 7). Un descampado con vallas publicitarias ocupan hoy su lugar. Esta es Roquetas, señores, la que hace casas y las gasta en solares.

Ya sabemos por qué Roquetas no tiene casco histórico: porque el ayuntamiento no le ha prestado ni le presta atención y porque el pueblo roquetero no ha sabido valorar su historia. Desde luego, habría sido interesante mantener las primeras líneas de casas alrededor de la Plaza de la Constitución y de la Avenida Juan Bonachera, puesto que no se trata de conservar todas y cada de las casas antiguas de todos los barrios de Roquetas, pero sí de proteger una muestra representativa de ellas que recordasen a roqueteros y visitantes ese pequeño pueblo que hace poco éramos.

Flaco favor hace el ayuntamiento en su empeño de engordar la nómina de solares del pueblo y el bolsillo de unos pocos, en perjuicio del patrimonio histórico y cultural que pertenece a todos los roqueteros. Pero no está todo perdido, y aquí es donde nuestra administración municipal tiene que demostrar un cambio de actitud. Muy buena idea sería ampliar la oferta museística de Roquetas, como instalar un museo etnológico de usos y costumbres en alguna de las casas de colonización, a la vez que mostrar cómo eran en su interior. Otras líneas serían exponer cómo actuó el Instituto de Colonización tanto en Roquetas y otras localidades de nuestro municipio, o explicar los inicios de la agricultura bajo plástico, que sigue siendo un pilar fundamental para la economía roquetera. Desde luego, posibilidades no faltan.

Una ciudad que quiere ser turística no puede seguir destruyendo sus oportunidades de turismo. Una ciudad que quiere tener un centro urbano vivo no puede reducirlo a ser una zona residencial más. En definitiva, una ciudad que se proclama como tal, y que existe como pueblo desde hace más de 250 años, no puede seguir diciendo que no tiene historia.

Roquetas tiene que dejar de vivir de espaldas a su pasado, encarar todos los errores cometidos y asegurar que nunca más se volverán a perpetrar los atentados contra nuestro pasado que hemos descrito. Hasta hoy podíamos refugiarnos en el desconocimiento para no hacer nada por todo lo que tenía nuestro pueblo. Pero ahora que lo sabemos, si no hacemos nada no podremos echarle la culpa a nuestra ignorancia, sino que será responsabilidad de la incompetencia de aquellos que nos gobiernan y del consentimiento de los gobernados que lo permitimos.

(Artículo escrito por Juan Miguel Galdeano Manzano y publicado en el Ideal de Roquetas, Vícar y La Mojonera en la edición mensual de julio de 2016, en la sección «De Turaniana a Las Roquetas»)